Reconocimiento de plasticos

Como material usamos 6 tipos de plastico sin identificar, una guia de papel con referencias para identificarlos y un mechero. El mechero es debido a que el metodo es por pirolisis. El procedimiento era sujetar la pieza, quemar y observar factores como: Sale humo o no sale humo, el humo es denso y negro, la llama es verde, es azul... huele a cuerno quemado, es inoloro... forma hilos o gotea... Segun eso, en una tabla vamos descartando hasta llegar al tipo de plastico. El metodo era eliminatorio. A final de la clase pusimos todos los resultados en comun y comprobamos que es mas dificil de lo que parece identificarlos y que es muy importante hacerlo ya que hay muchos plasticos diferentes aun pareciendo que son iguales a simple vista. Importante usar guantes buzo, y botas, ya que al gotear pueden producirse quemaduras e incluso las gafas ya que algun plastico chisporroteaba y de cerca podria saltar a un ojo.

Soldadura defensa plastico

Primero seleccionamos una defensa del taller. Nos toca la de una Renault Express. Como herramientas usamos taladro,radial,sierra manual y calentador. Situamos la pieza en una mesa y la hacemos un corte. Al final del corte taladramos un agujero para que la grieta no continue. Esa grieta la rebajamos haciendo una forma de cuña y limpiamos la zona para que no queden impurezas que perjudiquen el soldeo. Una vez preparada la zona, cortamos de la zona interior una tira de material para aportar y rellenar para que quede soldada perfectamente. Comenzamos calentando las 2 piezas, cuando empiecen a brillar es cuando hay que comenzar la union, no hay que esperar mas porque un estado demasiado pastoso nos impide que funcione el metodo y dilataria la grieta. Nosotros por nuestra inexperiencia fuimos haciendolo por tramos para no calentar en exceso la pieza y dejar que enfriase.

Golpe aleta y capo

Para sacar el golpe de la aleta primero retiramos la aleta del vehículo si es posible. Utilizamos como herramientas un mazo de madera, un martillo de chapista y un tas de coma. Golpeamos por la parte interior de la aleta sobre el golpe para sacarlo. Intentamos buscar una zona en la cual salga sin crear otro abollón. En mi caso con 4 golpes saque todo el abollón y después con el martillo de chapista y el tas alise las arrugas que quedaron tras sacar el golpe. Para sacar el golpe del capo levantamos el capo y lo aseguramos para que no caiga con los golpes. Como herramientas usaremos las mismas, pero además un martillo de chapista que tenga pico plano ya que el golpe pilla en curva y es incomodo para llegar desde el interior con uno redondo. El procedimiento el mismo, solo que golpeé más veces el abollón porque la chapa era más gruesa y en una curva más pronunciada por lo que se resistía a volver a su posición. Golpeando con el martillo y ayudándonos con el tas sacamos el golpe hasta su posición correcta y alisamos las imperfecciones lo máximo posible.

Golpe inaccesible

.Para este golpe inaccesible escogimos el estribo por debajo de la puerta trasera. Situamos el coche en una posición comoda y segura y cogimos todas las herramientas. Usamos radial con disco para desbaste, cepillo de puas, martillo y equipo multifunción. Primero quitamos con la radial la pintura y la masilla que tenia y dejamos la zona del golpe en chapa viva. Tambien hacemos otra cerca del golpe para colocar la masa del equipo multifunción. Un consejo a toro pasado es situar la masa lejos del sitio a trabajar, pues seleccionamos correctamente los parámetros de la maquina como son grosor de chapa y tensión y agujereamos la chapa. Con el equipo en situación escogimos el terminal triangular de cobre. Fuimos soldando parcialmente y tirando del martillo de inercia hasta sacar por completo el golpe, incluso en exceso. Despues con un martillo alisamos la zona y con la radial alisamos los vértices que habían salido al desoldar el terminal de cobre. Una vez alisada la zona y con la curvatura correcta, finaliza nuestro trabajo.

Roscas mecanizado

.Para nuestra practica de roscas y mecanizado necesitamos como herramientas una sierra, un taladro vertical, lima, radial, brocas y terrajas para realizar las roscas. Para unir las piezas, maquina de soldar con electrodo revestidol Como material para trabajar perfiles y varillas de acero. Cortamos los perfiles a la medida indicada por la practica y rebajamos sus lados a 45º con la radial y finalizamos para un acabado fino con la lima. Hacemos 2 taladros en cada pieza y ahí haremos las roscas hembra. Por otro lado cortamos con sierra una varilla del diámetro adecuado y rebajamos sus bordes para que queden redondeados y no cortantes. Realizamos la rosca macho con una terraja ligeramente menor a la del diámetro del agujero hembra y miramos si rosca bien. A nosotros nos costaba ligeramente, por lo que a las varillas con roscas macho les realizamos 2 rebajes para una llave fija y poder realizar mas fuerza. Roscando y desenroscando varias veces conseguimos que entren y salgan con facilidad. Una vez hechas las roscas, soldamos las 2 piezas. En vez de dejar los cantos a 45,rebajamos algo mas para que penetre mas el cordon de soldadura. Hay que situarlos lejos relativamente, ya que si pegas las piezas no cala la soldadura. Un dato importante, no sobrecalentar la pieza porque se curvan y no queda una pieza plana, sino con un ligero angulo al dilatarse y contraerse.

Sustitucion parcial

. Para la pieza de sustitución parcial tomamos las piezas hechas por nuestros compañeros simulando un estribo. Las cortamos en varios tramos para poder hacer mas de una practica y nos ponemos con ello. Como herramientas usamos taladro, broca, cortafríos, martillo, sierra neumática y maquina de soldar. Colocamos la pieza en un tornillo de banco bien fijada y cortamos perpendicularmente la pieza. Nos quedan 2 lados soldados previamente con multifunción. Taladramos los puntos de soldadura para separarlos pero sin pasar la segunda chapa. Para separarlas nos ayudaremos del cortafríos y el martillo. No lo he dicho, pero es conveniente marcar con un puntero los puntos para asi facilitar el taladrado. Una vez taladrados los puntos y separadas las piezas, con unas mordazas situamos la pieza en la posición en la que iban antes los puntos y con la soldadora MIG MAG rellenamos los agujeros con la técnica de punto tapon y resoldamos las piezas. Tampoco debemos sobrecalentar las piezas para que no doblen al dilatarse y coincidan todos los puntos. Una vez hecho esto no nos dio tiempo, pero debíamos unir todos los recortes y dejar la pieza hecha por nuestros compañeros de la misma manera simulando el estribo de un coche.

REMACHES

La pieza de remaches muestra otro modo de unir piezas sin tener que usar la soldadura pero sin renunciar a la resistencia de la unión. Necesitamos una plegadora, taladro, remachadora y como material chapa de 0,8 y remaches. Cortamos la chapa a la medida fijada y obtenemos las 2 piezas a unir. Con la plegadora creamos un solape con el cual superponemos las 2 piezas, creando un escalon por asi decirlo. Situamos la pieza en su posición final, agarramos la pieza con fuerza para que no se mueva y hacemos 3 taladros en las 2 chapas. En esos 3 agujeros introducimos los remaches y dejamos fijada la pieza. Asi queda concluida la practica.

Sustitucion parcial y total

Un vehiculo puede presentar en la aleta trasera diversos golpes y diversas gravedades. Dependiendo de la localizacion, el alcance del golpe etc saldra mas economico mirandolo por la parte del tiempo sustituir una pieza entera o hacer una sustitucion parcial. Ahora hacemos la aclaracion. Sustitucion total implica cambiar la pieza entera, la aleta trasera. Cuando pides la pieza a la tienda de recambios recibiras una pieza que abarca toda la parte trasera que el fabricante ha limitado en su diseño. Todo eso es lo que hay que sustituir, por lo que hay que cortar por el perimetro de la pieza. Por otra parte, la sustitucion parcial no implica sustituir toda la pieza como en el caso anterior. Se procede a buscar la mejor zona para el corte de la pieza, intentando cortar la menor superficie y por los sitios mas sencillos y podemoos hacer 2 cosas. Una es pedir la pieza entera, cortar la parte que necesitamos y desechar el resto y la otra es sustituir por un trozo de chapa que hayas preformado. Este ultimo caso puede hacerse por ejemplo en partes planas, sin molduras, o una zona facil de igualar a su estado inicial.

Equipos y herramientas para sustitucion de piezas.

Voy a proceder en esta entrada a enumerar los equipos con los cuales trabajamos en el taller para hacer esta accion. Taladro con broca, para despuntear la soldadura. Taladro con disco de fibra para limpiar la zona de corte o despunteo. Rotafles con disco de desbaste para limpiar zonas de oxido. Cizalla, para cortar pequeños trozos de chapa. Sierra neumatica para cortar la chapa en tramos grandes y conseguir cortes limpios. Martillo y cortafrios para ayudarnos a separar los puntos de soldadura y zonas adheridas por el tiempo. Buriles para marcar la zona de taladrado. Tambien se pueden hacer estas funciones con otras herramientas como maquina de laser o plasma para proceder al corte y como hemos visto en el taller con un vehiculo, tan facil como un destornillador para soltar la aleta trasera si procedemos a una sustitucion total.

Metodos de extraccion de piezas.

Para extraer una pieza de un vehiculo hay varios metodos y cada uno esta pensado para una situacion determinada. Corte: Consiste en dividir una pieza en varias partes dependiendo del fin con que se corte. Aserrado: Marcamos con una sierra y terminamos con una radial. Plasma o laser: Mediante una maquina de este tipo se procede al corte de la pieza. Cizalla: Corte a partir de 2 cuchillas de corte. Cincelado: Mediante cortafrios y un martillo. Despunteado: Con un taladro taladramos el punto de soldadura.Nos ayudaremos con un cortafrios.

Simbologia en procesos de sustitucion

En los manuales de reparacion, libros de taller etc podemos encontrar las siguientes imagenes, las cuales aparecen descifradas por asi decirlo en su margen.

Tambien hay otro tipo de pictograma que indica como hay que proceder en el soldeo o corte.