martes, 8 de mayo de 2012
Historia del plastico
El primer plástico se origina como resultado de un concurso realizado en 1860 en los Estados Unidos, cuando se ofrecieron 10.000 dólares a quien produjera un sustituto del marfil (cuyas reservas se agotaban) para la fabricación de bolas de billar. Ganó el premio John Hyatt, quien inventó un tipo de plástico al que llamó celuloide.
El celuloide se fabricaba disolviendo celulosa, un hidrato de carbono obtenido de las plantas, en una solución de alcanfor y etanol. Con él se empezaron a fabricar distintos objetos como mangos de cuchillo, armazones de lentes y película cinematográfica. Sin el celuloide no hubiera podido iniciarse la industria cinematográfica a fines del siglo XIX. El celuloide puede ser ablandado repetidamente y moldeado de nuevo mediante calor, por lo que recibe el calificativo de termoplástico.
En 1907 Leo Baekeland inventó la baquelita, el primer plástico calificado como termofijo o termoestable: plásticos que puede ser fundidos y moldeados mientras están calientes, pero que no pueden ser ablandados por el calor y moldeados de nuevo una vez que han fraguado. La baquelita es aislante y resistente al agua, a los ácidos y al calor moderado. Debido a estas características se extendió rápidamente a numerosos objetos de uso doméstico y componentes eléctricos de uso general.
Los resultados alcanzados por los primeros plásticos incentivó a los químicos y a la industria a buscar otras moléculas sencillas que pudieran enlazarse para crear polímeros. En la década del 30, químicos ingleses descubrieron que el gas etileno polimerizaba bajo la acción del calor y la presión, formando un termoplástico al que llamaron polietileno (PE). Hacia los años 50 aparece el polipropileno (PP).
Al reemplazar en el etileno un átomo de hidrógeno por uno de cloruro se produjo el cloruro de polivinilo (PVC), un plástico duro y resistente al fuego, especialmente adecuado para cañerías de todo tipo. Al agregarles diversos aditivos se logra un material más blando, sustitutivo del caucho, comúnmente usado para ropa impermeable, manteles, cortinas y juguetes. Un plástico parecido al PVC es el politetrafluoretileno (PTFE), conocido popularmente como teflón y usado para rodillos y sartenes antiadherentes.
Otro de los plásticos desarrollados en los años 30 en Alemania fue el poliestireno (PS), un material muy transparente comúnmente utilizado para vasos, potes y hueveras. El poliestireno expandido (EPS), una espuma blanca y rígida, es usado básicamente para embalaje y aislante térmico.
También en los años 30 se crea la primera fibra artificial, el nylon. Su descubridor fue el químico Walace Carothers, que trabajaba para la empresa Du Pont. Descubrió que dos sustancias químicas como el hexametilendiamina y ácido adípico podían formar un polímero que bombeado a través de agujeros y estirados podían formar hilos que podían tejerse. Su primer uso fue la fabricación de paracaídas para las fuerzas armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, extendiéndose rápidamente a la industria textil en la fabricación de medias y otros tejidos combinados con algodón o lana. Al nylon le siguieron otras fibras sintéticas como por ejemplo el orlón y el acrilán.
En la presente década, principalmente en lo que tiene que ver con el envasado en botellas y frascos, se ha desarrollado vertiginosamente el uso del tereftalato de polietileno (PET), material que viene desplazando al vidrio y al PVC en el mercado de envases.
viernes, 9 de marzo de 2012
miércoles, 15 de febrero de 2012
VW POLO S2000 PROTO
En este post voy a poner una interesante transformacion de un preparador polaco llamado Dytko. La unidad creada es un VW Polo S2000 Proto con motor de Mitsubishi Lancer Evo X 2.0 turbo para el piloto cantabro Eugenio Mantecon. El preparador no ha puesto mucho detalle sobre la preparacion, normal siendo su negocio.
El vehiculo de partida es un VW Polo de calle.
En las fotos vemos el desmantelamiento del Polo de serie primeramente.
Despues transformaciones estructurales, a base de estructuras tubulaes para aumentar la rigidez y la ligereza del conjunto. El motor que se ve en las fotos no es el definitivo, sino para conservar la ubicacion. En las ultimas fotos vemos el motor definitivo. Sin imagenes de ello comentar que se le coloco la transmision del Mitsubishi, modificando solamente la longitud del arbol de transmision.
Una vez hecha la mecanica, se procede a la transformacion exterior. Esta consiste basicamente en los ensanches propios de los vehiculos S2000, traccion 4x4 con el ancho de vias aumentado.
El coche finalizado, en unos test del constructor polaco.
Aqui el coche rotulado ya por el piloto corraliego con sus patrocinadores.
Practica corte de llanta
Buscamos una llanta de 5mm de espesor y hacemos un corte para obtener una de 60 x 100 mm. En realidad era de 30 mm y soldar dos para conseguir una de 60 pero nos equivocamos e hicimos lo siguiente.
Una vez obtenida la llanta de 60 x 100 mm la sujetamos en un tornillo de banco y comenzamos a limar los bordes para dejarlos con un angulo de 45º. Para ello con cinta de carrocero delimitamos la zona alimar. Los cantos los marcamos justo a la mitad y la cara plana a la misma medida que la mitad del canto. Entonces limando entre esos dos limites conseguimos ese angulo de 45º. Utilizamos para ello la lima y la radial con el disco de desbaste. La lima la usamos al final para dejar un acabado mas fino.
Ahora que tenemos una pieza de 100x60 la cortamos longitudinalmente a la mitad para tener dos piezas iguales de 100x30mm y los dos cantos que nos quedan los dejamos tambien a 45º para poder soldarlos con electrodo revestido y obtener una pieza a partir de dos soldadas.
En el dia de hoy soldaremos la pieza y realizaremos las roscas de la siguiente practica.
Una vez obtenida la llanta de 60 x 100 mm la sujetamos en un tornillo de banco y comenzamos a limar los bordes para dejarlos con un angulo de 45º. Para ello con cinta de carrocero delimitamos la zona alimar. Los cantos los marcamos justo a la mitad y la cara plana a la misma medida que la mitad del canto. Entonces limando entre esos dos limites conseguimos ese angulo de 45º. Utilizamos para ello la lima y la radial con el disco de desbaste. La lima la usamos al final para dejar un acabado mas fino.
Ahora que tenemos una pieza de 100x60 la cortamos longitudinalmente a la mitad para tener dos piezas iguales de 100x30mm y los dos cantos que nos quedan los dejamos tambien a 45º para poder soldarlos con electrodo revestido y obtener una pieza a partir de dos soldadas.
En el dia de hoy soldaremos la pieza y realizaremos las roscas de la siguiente practica.
METODOS DE SOLDADURA
Para esta entrada de blog, utilizare videos y no la habitual teoria ya que es mas facil de comprender viendolo que leyendo lo mismo practicamente. Son buenos videos hechos por el CESVIMAP de Zaragoza entre otros como los que hemos visto en clase y pinchando en ellos obtienes mucha y buena informacion sobre los metodos de soldadura.
SOLDADURA MIG MAG
Con la soldadura tipo MIG MAG podemos soldar chapas de poco espesor de nuestro vehiculo como toda la parte exterior, ya sea una aleta trasera nueva u otro tipo de reparacion
SOLDADURA TIG
SOLDADURA OXIACETILENICA
SOLDADURA ELECTRODO REVESTIDO ( SMAW )
Las medidas de seguridad e higiene en la soldadura son basicos y a la vez de obligatoria y necesaria utilizacion. Debemos llevar minimo como vestimenta :
Guantes aptos para soldar
Si es posible un peto, ya que un continuo riego de chispas puede atravesarnos el buzo
Botas de seguridad
Y esto por encima de todo lo anterior, mascara de soldar
SOLDADURA MIG MAG
Con la soldadura tipo MIG MAG podemos soldar chapas de poco espesor de nuestro vehiculo como toda la parte exterior, ya sea una aleta trasera nueva u otro tipo de reparacion
SOLDADURA TIG
SOLDADURA OXIACETILENICA
SOLDADURA ELECTRODO REVESTIDO ( SMAW )
Las medidas de seguridad e higiene en la soldadura son basicos y a la vez de obligatoria y necesaria utilizacion. Debemos llevar minimo como vestimenta :
Guantes aptos para soldar
Si es posible un peto, ya que un continuo riego de chispas puede atravesarnos el buzo
Botas de seguridad
Y esto por encima de todo lo anterior, mascara de soldar
martes, 14 de febrero de 2012
Elementos amovibles.
En esta entrada vamos a hablar de los elementos amovibles que encontramos en nuestros vehiculos y los tipos de uniones que encontramos en ellos. Iremos parte a parte hablando de ello, como desmontarlas con sus respectivos cuidados y como colocarlas para su posterior presentacion final sobre el vehiculo.
Comenzando por la parte frontal del vehiculo, nos encontramos con la defensa o paragolpes. En el paragolpes nos encontramos principalmente como tipo de union los TORNILLOS con sus respectivas grapas o tuercas depende de la situacion y tambien con tornillos de plastico, que hacen funcion de pasador y tornillo a la vez.
Para quitarlos conviene guardar las piezas de forma ordenada como haremos con todas las de los otros elementos amovibles. Esto puede ser con un bote para guardarlos o dejando los tornillos presentados en su posicion inical, asi no hay lugar a duda en el posterior montaje.
Por lo general, el ajuste para que la defensa quede alineada se hace sobre las aletas, pero no suele hacer falta, las que desmontamos en mi grupo fueron al sitio con facilidad.
Seguimos con los faros e intermitentes. Estos van atornillados tambien al frontal del vehiculo y apoyados en la defensa o incluso con algun tornillo a la defensa.
A la hora de montarlos, tendremos bien organizados los tornillos y su ajuste sera facil. Solo llevan una posicion, por lo que apretandolos correctamente van a su sitio. Hablamos en el caso de la practica de mi grupo, en otros faros de otras marcas puede haber otro sistema. Aun asi, a la hora de ajusar la altura de las luces se aprietan y aflojan los tornillos pero en nuestro trabajo no es necesario.
Ahora, entramos con el capo. Este una vez abierto esta amarrado por tornillos a las guias. A la hora de montar si que tenemos que tener precaucion, puesto que es una pieza voluminosa y eso conlleva peso y esquinas con las que podemos hacernos daño asi que es conveniente montarlo entre 2 personas minimo. La colocacion no es del todo compleja, pero hay que ajustarlo con los tornillos antes retirados. Hay que alinearlo con las aletas y procurar no dejarlo ni demasiado alto ni demasiado bajo.Apretando los tornillos mas o menos y moviendolos dentro de sus orificios conseguimos este ajuste.
Con las aletas terminamos la parte delantera. Van agarradas por varios tornillos a la carroceria y a la defensa. En ella suelen ir tambien atornillada elementos varios como intermitentes o pasos de rueda que hay que retirar y colocar con orden. En alguna ocasion estas no son un elemento amovible puesto que presentan otro tipo de union, por ejemplo en varios coches Ford. Por ejemplo un vehiculo mio, Ford Fiesta del año 1993, lleva las aletas soldadas a la carroceria. Eso entraria en otro tema asi que nos centraremos en las aletas amarradas por tornillos.
A la hora de su colocacion es simple, volver a poner los tornillos y no suele hacer falta ajuste alguno.
Continuamos por el lateral del vehiculo y nos centramos esta vez en las puertas. Estas son mas complejas puesto que van principalmente agarradas con tornillos , pero estos a visagras y suelen ser dificil de quitar. Mas que dificil, hay que tener paciencia. A la hora de soltar los tornillos solo hay que tener un precaucion, que es sujetar la puerta para que no se caiga al suelo y por ello necesitamos 2 personas.
Una vez desmontado, es conveniente marcar la posicion de todos los tornillos para saber donde van porque son varios y diferentes, ahorras tiempo y comederos de cabeza.
Para ajustarlo es mas comedero de cabeza aun, porque si lo colocas posando solamente la puerta, seguramente no cierre porque esta demasiado baja y cuelga. Hay que buscar la posicion correcta y apretar los tornillos para que se quede asi por lo que tambien necesitamos 2 personas minimo y mucha paciencia.
En la parte trasera nos encontramos con el maletero. En el caso del nuestro, no era porton, no se subia la bandeja ni la luna trasera. El sistema era bastante parecido al del capo, tornillos que unian la puerta del maletero con las visagras. La diferencia es que no suele tener tanta dificultad a la hora de colocarlo, ya que los agujeros son redondos no ovales y va al sitio solo sin hacer ajustes.
La defensa trasera se quita tambien con tornillos y va unida a la carroceria principalmente pero para acceder a estos tornillos es a veces complejo. Hay que quitar la moqueta del maletero y asi podemos aflojarlos. Para ajustarlo es facil, pues todo va atornillado a la carroceria y esta no se mueve. Tambien conviene marcar donde va cada tornillo porque hay varios tipos.
Por ultimo, los faros traseros van atornillados a la carroceria y al igual que la defensa trasera tenemos que quitar la moqueta para acceder a ellos. El ajuste tampoco es necesario puesto que al apretar va a su sitio.
En todos ellos hemos hablado de tornillos, pero hay que aclarar que no todos ellos son iguales. Cambian la cabeza, el paso, la longitud, si van con grapa o tuerca... no aclaro donde va cada una porque suele cambiar en cada coche y ademas en el de nuestra practica, como es de practicas, pues siempre se pierden piezas y se sustuyen por lo que no suelen ser los originales.
En cuanto al higiene y seguridad es conveniente ponerse una vestimenta adecuada a estos trabajos. Un buzo, botas de seguridad por si se produce una caida de una pieza o una herramienta de gran peso o que pueda producir corte y tambien unos guantes de trabajo. Con estos evitamos mancharnos en exceso de sustancias que pueden resultar nocivas incluso y cortes o daños similares por piezas afiladas o que puedan pincharnos al quedar rebabas o picos. Si estamos desmontando un mecanismo, como por ejemplo el interior de una puerta con su cerradura, es conveniente ponerse gafas de seguridad tambien por si salta un muelle o fleje con fuerza que no nos dañe los ojos.
Comenzando por la parte frontal del vehiculo, nos encontramos con la defensa o paragolpes. En el paragolpes nos encontramos principalmente como tipo de union los TORNILLOS con sus respectivas grapas o tuercas depende de la situacion y tambien con tornillos de plastico, que hacen funcion de pasador y tornillo a la vez.
Para quitarlos conviene guardar las piezas de forma ordenada como haremos con todas las de los otros elementos amovibles. Esto puede ser con un bote para guardarlos o dejando los tornillos presentados en su posicion inical, asi no hay lugar a duda en el posterior montaje.
Por lo general, el ajuste para que la defensa quede alineada se hace sobre las aletas, pero no suele hacer falta, las que desmontamos en mi grupo fueron al sitio con facilidad.
Seguimos con los faros e intermitentes. Estos van atornillados tambien al frontal del vehiculo y apoyados en la defensa o incluso con algun tornillo a la defensa.
A la hora de montarlos, tendremos bien organizados los tornillos y su ajuste sera facil. Solo llevan una posicion, por lo que apretandolos correctamente van a su sitio. Hablamos en el caso de la practica de mi grupo, en otros faros de otras marcas puede haber otro sistema. Aun asi, a la hora de ajusar la altura de las luces se aprietan y aflojan los tornillos pero en nuestro trabajo no es necesario.
Ahora, entramos con el capo. Este una vez abierto esta amarrado por tornillos a las guias. A la hora de montar si que tenemos que tener precaucion, puesto que es una pieza voluminosa y eso conlleva peso y esquinas con las que podemos hacernos daño asi que es conveniente montarlo entre 2 personas minimo. La colocacion no es del todo compleja, pero hay que ajustarlo con los tornillos antes retirados. Hay que alinearlo con las aletas y procurar no dejarlo ni demasiado alto ni demasiado bajo.Apretando los tornillos mas o menos y moviendolos dentro de sus orificios conseguimos este ajuste.
Con las aletas terminamos la parte delantera. Van agarradas por varios tornillos a la carroceria y a la defensa. En ella suelen ir tambien atornillada elementos varios como intermitentes o pasos de rueda que hay que retirar y colocar con orden. En alguna ocasion estas no son un elemento amovible puesto que presentan otro tipo de union, por ejemplo en varios coches Ford. Por ejemplo un vehiculo mio, Ford Fiesta del año 1993, lleva las aletas soldadas a la carroceria. Eso entraria en otro tema asi que nos centraremos en las aletas amarradas por tornillos.
A la hora de su colocacion es simple, volver a poner los tornillos y no suele hacer falta ajuste alguno.
Continuamos por el lateral del vehiculo y nos centramos esta vez en las puertas. Estas son mas complejas puesto que van principalmente agarradas con tornillos , pero estos a visagras y suelen ser dificil de quitar. Mas que dificil, hay que tener paciencia. A la hora de soltar los tornillos solo hay que tener un precaucion, que es sujetar la puerta para que no se caiga al suelo y por ello necesitamos 2 personas.
Una vez desmontado, es conveniente marcar la posicion de todos los tornillos para saber donde van porque son varios y diferentes, ahorras tiempo y comederos de cabeza.
Para ajustarlo es mas comedero de cabeza aun, porque si lo colocas posando solamente la puerta, seguramente no cierre porque esta demasiado baja y cuelga. Hay que buscar la posicion correcta y apretar los tornillos para que se quede asi por lo que tambien necesitamos 2 personas minimo y mucha paciencia.
En la parte trasera nos encontramos con el maletero. En el caso del nuestro, no era porton, no se subia la bandeja ni la luna trasera. El sistema era bastante parecido al del capo, tornillos que unian la puerta del maletero con las visagras. La diferencia es que no suele tener tanta dificultad a la hora de colocarlo, ya que los agujeros son redondos no ovales y va al sitio solo sin hacer ajustes.
La defensa trasera se quita tambien con tornillos y va unida a la carroceria principalmente pero para acceder a estos tornillos es a veces complejo. Hay que quitar la moqueta del maletero y asi podemos aflojarlos. Para ajustarlo es facil, pues todo va atornillado a la carroceria y esta no se mueve. Tambien conviene marcar donde va cada tornillo porque hay varios tipos.
Por ultimo, los faros traseros van atornillados a la carroceria y al igual que la defensa trasera tenemos que quitar la moqueta para acceder a ellos. El ajuste tampoco es necesario puesto que al apretar va a su sitio.
En todos ellos hemos hablado de tornillos, pero hay que aclarar que no todos ellos son iguales. Cambian la cabeza, el paso, la longitud, si van con grapa o tuerca... no aclaro donde va cada una porque suele cambiar en cada coche y ademas en el de nuestra practica, como es de practicas, pues siempre se pierden piezas y se sustuyen por lo que no suelen ser los originales.
En cuanto al higiene y seguridad es conveniente ponerse una vestimenta adecuada a estos trabajos. Un buzo, botas de seguridad por si se produce una caida de una pieza o una herramienta de gran peso o que pueda producir corte y tambien unos guantes de trabajo. Con estos evitamos mancharnos en exceso de sustancias que pueden resultar nocivas incluso y cortes o daños similares por piezas afiladas o que puedan pincharnos al quedar rebabas o picos. Si estamos desmontando un mecanismo, como por ejemplo el interior de una puerta con su cerradura, es conveniente ponerse gafas de seguridad tambien por si salta un muelle o fleje con fuerza que no nos dañe los ojos.
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